鸡，取其谐音，是一个人人无不欢喜的字眼，无论是不是鸡年，新年伊始，人人都企望自己和自己的家人大吉大利。

撇开这些不论，单说吃鸡本身，就是无比幸福的事。20世纪80年代，有一年的春晚，有个演员表演了名为《吃鸡》的小品，把人们对吃鸡的痴迷，表达得淋漓尽致。

我游历不广，但可以肯定，人们对于吃鸡历来都是热情高涨胃口大开，新鲜滑嫩的鸡肉，因此成为餐桌上一道经久不衰的风景。甚至吃鸡也吃出了文化，在神州大地上处处都有叫得响的品牌。

某年我搭乘火车西行，火车跑了一路，各式各样的鸡肉也见识了一路，依次数过去，有上海三黄鸡，常熟叫化鸡，苏州油鸡。再往北，则有安徽符离集烧鸡、山东德州扒鸡以及河南道口烧鸡。后来去了西北，得知那里的美食也非只有牛羊肉，鸡肉也占有一席之地，如甘肃静宁烧鸡就是一绝。还有西北的新疆大盘鸡，君不见如今早已在各处遍地开花。

于饮食上，恐怕到了广东才算真正开眼。那年，我坐南下列车过了韶关，早晨八九点钟的光景，车厢里推来了餐车，一个列车员扯着大嗓门不停叫卖：“卖盒饭了，二十元一份。”

看见餐车上的盒饭并未打开，大家好奇心陡增，纷纷问：“卖的什么快餐？”列车员无比自豪，高声回答：“鸡肉！”并为大家打开盒饭，是一大堆鸡块，我正疑惑一大早谁有好胃口吃得下如此油腻的食物？不料列车员笑着说：“我们广东人就好吃这个！”

还真让他说准了。此后数年，客居岭南后，我发现只要不出广东地界，无论在乡间城镇，也无论粤东粤西，无一例外，席间有个雷打不动的菜就是鸡肉。且这些鸡肉，在当地的名气都很大，非吃不可。

广东有清远麻鸡、肇庆封开杏花鸡、惠州龙门胡须鸡三大名鸡。即使去了比邻广东的海南，与鸡有关的佳肴也如影相随——文昌鸡和鸡油饭。

在我居住的深圳，濒临大海向以濑尿虾等海鲜闻名，该不会有属于自己的鸡肉招牌了吧？非也。某年盛夏，同事相约到东涌一游。住在深圳的人都知道，东涌位于深圳大鹏半岛最南端，我想应是吃一餐海鲜吧。不料同事却说去吃鸡，我就说吃鸡，那就更不值得了，那里难道会有特别的鸡不成。

“窑鸡，吃过吗？有独一无二的做法，值得品尝。”听同事如此推荐窑鸡，我只好乖乖跟着去了。

果然，到了东涌，就见挂满“农家乐窑鸡”的招牌。我们进了一家，见识了这“独一无二”的窑鸡。首先要澄清窑鸡并非出自砖窑，而是在一个火炉里炮制。其步骤是将鸡宰杀洗净后，放沙姜粉、蚝油、葱头腌制半小时，随后再用锡纸严严实实裹好，放在火炉里烤四十分钟，就可开炉取鸡食用了。

窑鸡的味道到底如何，大概也是“萝卜青菜各有所爱”。我也不想因为长途跋涉就要对其“拔高”，非要夸赞的话，胜在十分鲜嫩。不过味道如何，其实并不那么重要，人们由此发现了鸡的一种吃法，丰富了洋洋大观的美食文化，才至为关键。

随着饮食文化的发扬光大，相信各地都在不遗余力地挖掘和开发新的美食，也难说我们不会吃到更多不同烹饪方法的鸡肉。